Кто не видел Монмартр — тот не видел Париж. Это одно из немногих мест в городе, сохранивших очарование старины.
Здесь очень мало «стекла и бетона», а кривые узкие улочки, бегущие в горку, напоминают о временах, когда по ним бродили Ван-Гог и Пикассо, Ренуар и Модильяни,
Montmartre
Монмартр или «Гора мучеников» — это холм, который расположен на севере Парижа. Его высота составляет 130 метров.
В 1860 году этот район стал частью столицы Франции, дав название восемнадцатому муниципальному округу.
В этом колоритном месте есть на что посмотреть: площади, мастерские, музеи, кабаре, булочные, кафе, рестораны, клубы, магазины, скульптуры и еще многих других интересных мест.
Район Монмартр – это любимое место всех туристов. Практически нет такого человека, который приехал в Париж и не захотел прогуляться улочками Монмартра и насладится всей их красотой и оригинальностью.
Монмартр впечатляет своей миниатюрностью.
Те, кто здесь гуляли, говорят, что нигде в Париже так грамотно не умеют обращаться с пространством. Все здания сделаны в миниатюрном стиле: ресторанчики, кафешки, магазины, и даже отель 10-го квартала с маленькими, но очень уютными комнатами.
Деревенька романтиков на холме мучеников
Пока солнце еще не зашло за холм Шайо, над которым возвышается Триумфальная арка и под которым – Эйфелева башня, позвольте пригласить вас на прогулку по Монмартру (Montmartre). У того, кто хоть раз заглянул сюда, сердце обязательно сладко замрет при звуке этого волшебного слова. Именно при воспоминании о Монмартре в голове возникают то скромная песня шарманки, то переливы аккордеона, выводящего мелодию «Под небом Парижа».
Самая высокая точка французской столицы, холм высотой 130 метров, последняя парижская деревня, пристанище богемы и сопутствующих ей романтиков, множества великих и просто талантливых художников и литераторов середины XIX-начала XX века – вот что такое Монмартр.
История. От Дионисия до Пикассо
Все большие города постепенно поглотили и переварили окружавшие их деревни. Монмартр сопротивлялся до 1859 года – лишь тогда он стал XVIII аррондисманом (округом) французской столицы. Но по сию пору этот район резко отличается и от вольно-студенческого Левого берега Сены (Rive gauche – Рив гош, уверен, вы слышали), и от официально-буржуазного Правого берега.
Монмартр – деревенька, конечно, и тем не менее, почти ровесница Парижа. Еще на заре нашей эры здесь, в предместье Лютеции Паризиорум, как звался Париж во времена римского владычества, построили храм бога войны Марса. Отсюда и первая версия происхождения названия «Монмартр» – от латинского «Mons Martis», то есть Марсова гора. Но, по-моему, правильнее вести этимологию Монмартра от «Mons Martyrium» – гора Мучеников.
Дело в том, что в 272 году (дата, впрочем, достаточно условная) именно на этом холме римские власти обезглавили за проповедь «негосударственной религии» – христианства – первого епископа Лютеции Дионисия, а с ним его единоверцев пресвитера Русти́ка и диакона Елевферия.
В житии Дионисия рассказывается, что после казни святой взял в руки свою голову, омыл ее в ручье и спустился по северному склону холма. Он прошел около шести миль, прежде чем упал и перестал подавать признаки жизни. На том месте его и похоронили. Здесь спустя уже два века построили церковь, а позже – аббатство Сен-Дени. На снимке – статуя святого Дионисия с ангелами на фасаде Собора Парижской Богоматери.
Увы, сейчас район Сен-Дени, населенный преимущественно иммигрантами, считается самым криминальным в Париже. Именно тут, возле арены «Стад дё Франс», прогремели первые взрывы террористов трагической ночью с 13 на 14 ноября 2020 года… Впрочем, не будем о грустном, вернемся лучше на Монмартр.
В средние века на гору Мучеников поклониться святому Дионисию, конечно же, приходили паломники, а потому в XII веке монахини Бенедиктинского ордена основали здесь женский монастырь. От него до наших дней сохранилась церковь Святого Петра на Монмартре (église Saint-Pierre de Montmartre), построенная по указанию короля Людовика VI в 1134-м и освященная в 1147 году. А первой аббатисой монастыря стала после смерти короля его жена Аделаида Савойская (Adèle de Savoie).
Монмартр в истории католичества отметился еще и тем, что здесь Игнатий Лойола со товарищи принесли клятву «нестяжания, целомудрия и миссионерства в Святой Земле». А по сути, заложили основу Ордена иезуитов.
В XIX веке на Монмартре добывали гипс и тут же его мололи, для чего понастроили множество ветряных мельниц (moulin). Сохранились из них всего две – Мулен Руж и Мулен дё ля Галетт. Только не гипс они сейчас перемалывают, а кошельки падких на экзотику туристов!..
Жизнь в большом Париже всё дорожала, и многие малоимущие горожане переселялись в северное предместье, на склоны холма. За ними потянулся народ побогаче. Ну а декадентский конец века (тот самый Fin de siècle) ознаменовался на Монмартре вспышкой целого созвездия ярчайших сверхновых имен: в живописи – от Ренуара до Пикассо, в литературе – от Верлена до Аполлинера.
Как добраться
Проще всего доехать до подножия Монмартра на метро. Рядом с холмом, как минимум, три станции: «Анвер» («Anvers» – так звучит Антверпен на французском), «Абесс» («Abbesses» – станция названа в честь аббатис монастыря Монмартра) и «Пигаль» («Pigalle» – в честь скульптора XVIII века Жана-Батиста Пигаля).
Есть еще станция «Бланш» («Blanche», то есть «Белая площадь», в память о местном гипсе), но она находится несколько в стороне – слева, если вы стоите лицом к Монмартру. Ехать до нее посоветую тем, кто без ума от фильма «Амели»: поднимитесь немного вверх по улице Лепик (Lepic) и попадете прямиком в «Кафе 2-х Мельниц» («Café des 2 Moulins»), где трудилась прелесть какая умница Амели Пулен в исполнении Одри Тоту (Audrey Tautou).
В гору!
С чего же нам начать? Давайте пройдем всеми тремя дорогами, а после выберете ту, что вам понравится больше других. Ведь путь на Монмартр сам по себе полон достопримечательностей.
Если мы с вами выходим на станции «Анвер», то видим короткую улочку Стэнкерк (Steinkerque), утыканную сувенирными лавками, а в конце этой улицы перед нами открываются сахарные головы куполов базилики Святого Сердца – Сакре-Кёр (basilique du Sacré Cœur).
К ней можно подняться по лестнице, осилив 237 ступеней, а можно на фуникулере. Его Нижний вокзал (это сильно сказано, просто небольшой павильончик) находится чуть левее раскинувшегося перед Сакре-Кёр сквера имени Луизы Мишель, феминистки и анархистки. Верхний – у подножия базилики. Для фуникулера действительны билеты метрополитена, а если они у вас в кармане не завалялись, приобретите их прямо на вокзале!
Вышли на станции «Абесс»? Она, кстати, сохранила редкое оформление в стиле ар нуво (он же – модерн) начала ХХ века по проекту архитектора Эктора Гимара (Hector Guimard).
Здесь же, на площади Абесс, увидим первый построенный в том же стиле храм Парижа – железобетонную церковь Святого Иоанна Евангелиста (l’église Saint-Jean-l’Evangéliste), ее освятили в 1904 году. А рядом обязательно найдем открытую в 2000 году в честь Миллениума Стену признаний в любви (le Mur des je t’aime) – на 311 языках и шрифтом Брайля здесь повторяется фраза «Я тебя люблю».
Если же доедем до станции «Пигаль», то можем пересесть тут на «Монмартробус» – небольшой автобус на электрической тяге, предварительно купив за 2 евро билеты еще в метро или же у водителя. Мини-автобус с 7.30 до часу ночи поднимается на холм, минут за 20 объезжает все достопримечательности Монмартра с остановками и возвращает туристов к исходной точке. Естественно, никакого гида нам тут не предложат.
Словом, это вариант для ленивых и не слишком любопытных, и я вам его настоятельно не рекомендую, потому что сидя в автобусе вы никогда не почувствуете всю прелесть Монмартра: вековую мостовую под вашими подошвами, штукатурку старых стен под ладонями, смешанный аромат кофе, вина, красок живописцев и вечно свежую нотку неуловимой, сиюминутной свободы.
Далида исполняет желания
Подъем на Монмартр начинается от входа на станцию метро Lamarck/Caulaincourt (1) (недалеко расположена одноименная автобусная остановка – здесь курсирует автобусный маршрут 80 и Monmartrobus): пересеките Rue Caulaincourt, пройдите по Place Constantin Pecqueur, а затем следуйте наверх по лестнице по Rue Gerardon, которая выведет вас к площади Далиды (La place Dalida, 2).
Там вы увидите бюст знаменитой певицы, когда-то жившей на Монмартре. Считается, что прикосновение к бронзовой груди Далиды приносит счастье в любви, и, судя по виду памятника, примету испытывает каждый турист, оказавшийся неподалеку.
Итак, мы на Монмартре
Мне всегда нравилось начинать каждую новую встречу с Монмартром именно возле базилики Сакре-Кёр. Все же она – главная здешняя примета. Попозже мы с вами обязательно заглянем в Сакре-Кёр, а пока обойдем ее слева и выйдем на тесную площадь Тертр.
Встретимся на площади Тертр
Здесь, на площади, давно и прочно обосновались художники. Ваш портрет они исполнят за 15 минут и 15 евро (ну или чуть дороже), а ваш профиль из черной бумаги ножницами – мгновенно!
Начнем отсюда бродить по Монмартру. Именно бродить, никуда не торопясь, останавливаясь на каждом углу, у любого дома или кабачка. Они все помнят так много и столь многих!
Договоримся встретиться здесь, на площади Тертр, если вдруг потеряем друг друга, а сотовая связь даст сбой. Скажем, в бистро «У мамаши Катрин» (La Mère Catherine).
А именно – под навесом, за столиком, над которым красуется установленная в 1994-м (как бы к 180-летию бистро) памятная доска с надписью: «30 марта 1814 года (день взятия Парижа русскими и союзными им войсками. – Авт.) казаки произнесли впервые свое знаменитое «быстро». И тут, на холме, родился таким образом достойный предок наших бистро».
Впрочем, французские лингвисты воротят нос от русской версии происхождения слова «бистро». Им больше по душе (или по носу) его якобы связь с жаргонными «bistroquet» или «bistouille» – пойло, бормотуха. Может, оно и верно. Виноградники на Монмартре существуют больше тысячи лет, но только в 1990-е годы местное вино удалось хоть немного облагородить. А до того – да, было оно вполне себе bistouille.
Кабаре убийц и кролик из кастрюли
Но когда это творческий человек обращал внимание на качество напитков, употребляемых между приливами вдохновения! Вот и монмартрская богема XIX-начала XX века приходила на перекресток улочек Соль (Saules – Ивовая) и Сен-Венсан (Saint-Vincent) в кабачок «Проворный кролик» под черепичной крышей и с виноградником на задах не за добрым вином, а за добрым общением. Тогда это была просто распивочная-забегаловка, часто менявшая названия, одно другого хлеще: «Встреча воров» или «Кабаре убийц» (потому что на стенах красовались портреты серийных душегубов).
Наконец в 1880 году хозяин решил радикально сменить имидж заведения и заказал знаменитому карикатуристу Андре Жиллю новую вывеску. По изображенному на ней кролику, выскакивающему с бутылкой вина из кастрюли, кабаре и получило свое нынешнее имя – «Проворный кролик» («Le Lapin agile»). Не обошлось без игры слов. Кролик (lapin), конечно, проворный (agile), но ведь можно прочесть название и так: «Кролик». А. Жилль («Le Lapin». A. Gill).
Так или иначе, но контингент в заведении сменился. Сюда «то вместе, то поврозь, а то попеременно» приходили поэты Поль Верлен и Гийом Аполлинер, живописцы Ренуар, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни, Утрилло. Посмотрите на фото – вот они: Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и писатель Андре Сальмон в 1916 году.
Как-то утром Утрилло…
Неспроста мы упомянули о Морисе Утрилло (Maurice Utrillo), сыне знаменитой натурщицы Ренуара, Дега и Тулуз-Лотрека Сюзанны Валадон (Suzanne Valadon), решившей однажды, что она может писать картины ничуть не хуже мэтров. И ведь приняли ее художники в свой союз! Утрилло, так до конца жизни и не узнавший, кто же был его отец, стал настоящим сыном Монмартра: тут он жил, писал здешние узенькие и кривые улочки, а однажды даже раскрасил целый дом!
Давайте поднимемся от «Кролика» по улице Соль до ее пересечения с улицей Абрёвуар (Abreuvoir – водопой), и вот еще одна легенда Монмартра – «Розовый дом» (на фото вверху). Утрилло, возвращаясь на рассвете с друзьями после попойки мимо этого дома, просто белого, заметил, что он потрясающе выглядит в розовых лучах восходящего солнца. И решил, что стены дома по улице Абрёвуар, 2 должны быть розовыми всегда! Живописцы окунули свои кисти в розовую краску и устроили обитателям дома жизнь в розовом цвете. После дом, конечно, не раз перекрашивали, но, в конце концов, он остался розовым навсегда. Спасибо Утрилло. Вот он, на портрете работы Модильяни.
Живописная история Монмартра
Если мы здесь, возле Розового дома, свернем направо, то попадем на площадь Далиды. Певица жила на Монмартре и любила его. Если же сделаем два шага по улице Соль и свернем налево, то на улице Корто, 12 (Cortot) найдем так называемый особняк Ренуара. Впрочем, в этом доме бывали, живали и творили (мастерские сохранились!) еще и Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Эмиль Бернар, Рауль Дюфи и, конечно, Сюзанна Валадон с Морисом Утрилло. Тут теперь музей Монмартра.
Посещение с аудиогидом стоит 9,5 евро для взрослого, студентам от 18 до 25 лет – 7,5 евро, подросткам от 10 до 17 лет – 5,5 евро, детям до 10 лет – бесплатно.
Теперь, вернувшись на улицу Соль и пройдя ее до конца, свернем на улицу, названную в честь художника Франсиска Пульбо (Poulbot). В доме № 11 найдем музей его куда более известного коллеги – Сальвадора Дали. Это крупнейшее во Франции собрание – больше 300 оригинальных произведений отца-основателя сюрреализма. Заглянем? Билет для взрослого обойдется в 11,5 евро, молодежи до 26 лет – 7,5 евро, пожилым людям от 60 лет – 7,5 евро. К тому же тут есть аудиогиды, в том числе на русском. За них просят 2,5 евро.
Теперь пойдемте потихоньку по улице Пульбо наверх до улицы Норвен (Norvins), затем на улицу Лепик, и вот уже перед нами ресторан «Мулен дё ла Галетт» («Le Moulin de la Galette»). Построенную в 1622 году ветряную мельницу кто только не увековечил! И Ренуар, и Тулуз-Лотрек, и Рамон Касас, и Ван Гог, и Пикассо. И Утрилло – взгляните на его картину.
Наверное, потому с 1939 года это достояние Французской Республики находится под защитой государства. А выглядит теперь вот так. Перемен более чем за век случилось немного, правда?
Да – чуть не забыл: ведь в «Мулен дё ла Галетт» еще и покушать можно! Причем блюда истинно французской кухни. Скажем, всего за 11 евро вам предложат яйцо маран-пашот с каштановым кремом и трубами смерти. Не пугайтесь, это у них гриб вороночник рожковидный так называется.
Подкрепились, выпили по бокалу вина – пора двигаться дальше. Если пройдем два шага по улице Жирардон (Girardon) до угла Норвен, то наткнемся на бронзового человека, проходящего сквозь стену. Этот памятник автору одноименной повести Марселю Эме, жившему неподалеку, изваял лично друг писателя знаменитый актер Жан Маре.
На противоположной стороне, совсем недалеко, в нескольких шагах по улице Оршан (Orchampt) нас ждет еще одна художественно-историческая достопримечательность Монмартра – «Плавучая прачечная» (Le Bateau-Lavoir). В конце XIX века это здание, где раньше была фабрика роялей, переделали под доходный дом для бедных. В этой, по сути, простой общаге селились в начале XX века многие впоследствии знаменитые художники и писатели. Например, Пабло Пикассо, проживший пять лет здесь, в доме, где из удобств был один водопроводный кран на всех постояльцев. Именно тут после своих голубого и розового периодов он вышел к кубизму. Здесь 24-летний Пикассо написал знаменитое полотно «Мальчик с трубкой» (на снимке).
В 1970 году Бато-Лавуар был почти полностью уничтожен пожаром. Через восемь лет здание отремонтировали и снова отдали художникам под мастерские: зажигай, богема!
Где-то рядом жил Модильяни и в мае 1911 года приводил в свою скромную квартирку Анну Ахматову. В 20-летнюю поэтессу он влюбился годом раньше, когда она проводила в Париже медовый месяц с мужем Николаем Гумилевым. Здесь Амедео рисовал Анну Андреевну и при расставании подарил ей шестнадцать своих рисунков…
А ведь уже почти ночь на дворе. Пора возвращаться к месту нашего сбора – на площадь Тертр. Отсюда два шага до Сакре-Кёр.
Святое Сердце Монмартра
Базилика Святого Сердца построена на честном слове двух глубоко верующих парижан – Александра Лежанти и Юбера де Флери. После окончания франко-прусской войны 1871 года и разгрома Парижской коммуны они поклялись возвести храм во искупление грехов своих соотечественников. Только за грехи, считали они, могли быть посланы французам и война, и коммуна. Инициативу поддержал архиепископ Парижа кардинал Жозеф-Ипполит Гибер и определил место храму – на самой вершине Монмартра, там, где принял смерть святой Дионисий. Деньги на строительство собирали по подписке. И уже в 1875 году был заложен первый камень базилики.
Возводили храм по проекту Поля Абади (Paul Abadie) в римско-византийском стиле. Но архитектор не дожил до конца строительства, которое продолжалось четыре десятилетия и официально закончилось только в 1914-м, в год новой войны – Первой мировой (а окончательно завершилось лишь в 1923-м). Что-то все время мешало строителям. Вдруг выяснилось, например, что нужно укрепить грунт под фундаментом, изрытый каменоломнями (помните добычу гипса?).
Построена базилика из известняка карьеров Шато-Ландон, который при воздействии влаги белеет. Вот почему после дождя Сакре-Кёр становится только белоснежней. Одна беда – известняк очень мягкий, а потому многие скульптуры на фасаде храма уже потеряли лицо в прямом смысле слова.
Однажды поздно вечером я оказался в базилике Святого Сердца. Туристов под сводами, украшенными мозаикой «Благоговение Франции перед Сердцем Господним» работы Люка-Оливье Мерсона (Luc-Olivier Merson), было немного. В храм вошел молодой, хорошо одетый француз. Омочив кончики пальцев в чаше со святой водой, он осенил себя крестом. И вдруг распластался на полу, даже не проходя к алтарю.
«Видимо, велик его грех, – подумалось мне. – Или же просит он о чем-то почти невозможном». И вспомнилось, как знакомый католический священник, рассказывая о временах СССР, говорил: советские католики, не находя в округе своих храмов, приходили молиться в храмы православные. И называл Православную церковь церковью-сестрой. Значит, и православным, скажем, в Сакре-Кёр, помолиться не грех. Напротив!
Базилика открыта с 6.00 до 22.30. За 5 евро можно подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку – с 9.00 до 19.00, а зимой до 18.00.
И еще: на бога надейся, а сам не плошай – рядом с базиликой работает множество мошенников из бывших африканских колоний Франции. Одни вяжутся к вам, чтобы повязать на руку «ниточку счастья» (которую без ножниц и отступного не снимешь), другие продают просроченные билеты на фуникулер в отсутствии кассира в Верхнем вокзале. Лучший способ не стать жертвой их «развода» – не вступать с ними ни в какие разговоры, лишний раз не размахивать бумажником и крепко держать свои сумки да пакеты. А если нет ни кассира, ни билета, не ждите фуникулера, спускайтесь с Монмартра по лестнице. Спускаться – не подниматься.
Сакре-Кер
От площади Тертр проследуйте по улицам Rue du Mont-Cenis и Rue Azais, и вы окажитесь около базилики Сакре-Кер (Sacré-Coeur, 5 – 35 Rue du Chevalier de la Barre). Этот католический храм считается самым большим во Франции, его видно практически из любой точки города, а от подножия открывается захватывающий дух панорамный вид на Париж.
Что это?
Ища в Париже Монмартр, туристы часто путаются, с тем, что же это такое – улица, бульвар, район, место римских укреплений, обзорная площадка или место, где стоит какой-то собор.
На самом деле, у этого названия три значения:
- Холм, высотой в 130 метров.
- Район в Париже.
- Старое римское укрепленное поселение.
Antonis Lamnatos / flickr.com
О происхождении названия лингвисты ожесточенно спорят не одно столетие. Одни считают, что это исковерканное галлами словосочетание Mons Martis, то есть буквально – холм Марса, другие думают, что галлы так воспроизвели Mons Martyrium – холм Мученика. Исторические аргументы есть у обоих версий. Парадоксально то, что даже сегодня в многочисленных местных «богемных» кафе данная тема актуальна для простых вроде бы посетителей.
Для любого туриста, Монмартр на карте – это не римская деревня или холм, это район в Париже, полный истории, культуры и сегодняшней жизни одновременно.
Стена любви
Стена любви (Le Mur de Je T’aime). «Я люблю тебя» более чем на двухстах языках мира. Появилась эта достопримечательность на Монмартре сравнительно недавно благодаря художникам Frédéric Baron и Claire Kito. Идея арт-объекта в том, что всемирной любви мешают только языки.
Адрес: Square Jehan Rictus, Place des Abesses
Станция метро: Abbesses
Пигаль
На третье место поставим площадь Пигаль (la place Pigalle). Монмартр пользуется славой «улицы красных фонарей» Парижа. На площади Пигаль как раз находятся и сексшопы, и кабаре, и много чего еще интересного. К сожалению, закрыли музей эротики. Семь этажей интереснейших артефактов славно дополняли картину.
Адрес: 72 Boulevard de Clichy
Станция метро: Pigalle
» ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ — Улица красных фонарей в Париже: она существует?
Бато-Лавуар
Корабль Лавуар (Le Bateau-Lavoir) — хотя это и не настоящее транспортное средство. Это просто дом. Просто дом — для Пикассо и еще для дюжины знаменитых художников в ту пору, когда они еще были бедны. Здесь Пабло стал знаменитым, нарисовав свою первую картину в новом для всего мира стиле. Корабль – потому что кровати в этом доме располагались, как в каюте матросов: так снимать жилье было дешевле.
Адрес: 13 de la place Émile-Goudeau.
18-й округ: Монмартр, Париж: лучшие отели
Площадь Тертр
Далее вспомним площадь перед бывшей мэрией (Place de Tertre) и старая церковь (Eglise de St.Pierre). Раньше Монмартр был деревней и не относился к Парижу, отсюда и мэрия с церковью. Теперь на площади вы найдете и множество художников, которые нарисуют вам портрет, если только пожелаете (и заплатите от 20 евро за шарж), и мимов, и музыкантов.
Адрес: Place du Tertre
Станция метро: Abbesses
Мулен Руж
На первое место, пожалуй, можно поставить Мулен Руж (Moulin Rouge). Знаменитая красная мельница, где с конца девятнадцатого века и по сей день льется рекой шампанское, барышни танцуют канкан, расположена у подножья Монмартра.
Адрес: 82 Boulevard de Clichy
Станция метро: Blanche
Покупайте билеты на шоу и ужин в Мулен Руж заранее. Из-за большой популярности кабаре в кассе их может не оказаться.
